Alba Hernández vive rodeada de hilos y agujas desde los 11 años. Se graduó en Diseño de Moda por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez , donde surgió su marca Amelotti . Lo que empezó como un trabajo académico se convirtió en una empresa emergente que busca reinterpretar las raíces canarias, sobre todo las herreñas, a través de una mirada contemporánea. A pesar de los comentarios negativos que recibió por su última colección, sigue entusiasmada por reflejar la historia y la cultura en sus creaciones.
¿Cómo nace Amelotti?: «Cuando terminé mi grado a partir de este proyecto casi por imprevisto. Para presentar mi TFG a una subvención tenía que hacerme autónoma . Al principio no quería, pero mi familia me animó a intentarlo. Coincidió que, mientras empezaba a coser, me llamaron de un concurso para la colección de El Hierro. A de ahí empecé a avanzar poco a poco».
¿Cuándo nace el concepto de última colección?: «Fue un proyecto de tercero de carrera. Me presenté a un concurso en febrero y me lo recordaron unos meses después, incluso se me había olvidado. La idea nace de todas las ganas que tenía por la Bajada de la Virgen. Llevábamos ocho años sin ella para ese momento y estaba muy emocionada. Quería plasmar ese sentimiento tan fuerte que es casi inexplicable con palabras».
¿Qué referencias a Canarias se aprecian en tus últimos diseños?: «En esta colección es bastante literal y visual. Utilizo el blanco y el rojo del traje de bailarín herreño, los colores de las flores de sus gorros, las haldetas de los justillos o las mangas abullonadas del traje tradicional de El Hierro. Quizás en la próxima sea algo más esbozado y menos literal, pero en esta se ve muy claro».
A la hora de diseñar, ¿Cómo es tu proceso de inspiración?: «Investigo y leo muchísimo. Necesito crearme mi propia película dentro del tema para tener un escenario visual. En mi trabajo, la vestimenta tradicional canaria es un referente fijo desde hace un tiempo, pero también me baso en una película que veo o en una frase de un libro. Puede llegar de forma muy variada».
¿Qué retos supone plasmar tanta cultura en la moda actual sin caer en el disfraz?: «El primer reto es que no queda como un traje de maga o algo tan tradicional que la gente no se ponga en su día a día. El objetivo es que lo uses para salir a dar un paseo un domingo. Por otro lado, está el miedo a que alguien se lo tome mal. Algunos comentarios que he visto dicen que les doy la oportunidad de ir sensuales a las romerías. Yo no pretendo cambiar ninguna tradición, solo llevar nuestra cultura a la cotidianidad».
«No pretendo cambiar el traje típico, solo llevar la cultura a lo cotidiano»
¿Dónde crees que está el límite para no faltar al respeto a la cultura? : «Es algo ambiguo, pero creo que la base es el sentimiento y lo genuino que sea. Por ejemplo, ahora que Canarias está de moda, ves a personas que usan prendas tradicionales en una Fashion Week solo por las vistas en redes cuando previamente han dicho críticas negativas sobre nuestra tierra. Si lo haces desde el cariño y el respeto a la identidad, se puede navegar y estilizar».
¿Cómo describirías la experiencia de ser diseñadora emergente en las islas? : «Muy difícil. En España en general, no se compra mucha moda de autor. Nos hemos acostumbrado mucho a la moda rápida. Si a eso le sumas que el archipiélago es una de las comunidades con menos recursos, se complica. Para sobrevivir, muchas marcas tienen que mirar hacia mercados como Francia o Italia, donde valoran más el diseño independiente».
¿Estás preparando una nueva colección para este año? : «Sí, esta hablará sobre la migración entre Canarias y Venezuela. Mi familia, como tantas otras, tuvo que emigrar. Quiero hacer un símil entre lo que vivieron mis abuelos y lo que ocurre ahora con los migrantes que llegan desde África a lugares como La Restinga, en El Hierro. Me choca ver a gente con otros acentos soltando barbaridades sobre los que llegan en patera, cuando sus familiares llegaron allí en las mismas condiciones. Será una fusión entre ambas culturas».
